Desde el campo…

La tecnología actual permite que les pueda enviar esta nota desde el campo, algo que hace unos años hubiese parecido cosa de locos. Lugares donde he trabajado en el pasado, como el Tambopata Research Center, ahora cuentan con este lujo, al igual que el CICRA allá por el río Los Amigos. Precisamente pude visitar ese centro de investigaciones en 2002 también con un curso con The Field Museum, en ese entonces recién estaban haciendo las primeras pruebas para contar con Internet satelital, ahora he escuchado que funciona muy bien. Durante los numerosos inventarios rápidos que me ha tocado organizar, en lugares muy remotos por distintos rincones de nuestra Amazonía, jamás nos hemos comunicado vía Internet, aunque ahora existen aparatos con los que podríamos hacerlo sin muchos problemas. De hecho la tecnología moderna echa un poco a perder la mística incomparable de estar en el campo completamente incomunicado. En fin, si existe la posibilidad hay que aprovecharla, aunque tengo que confesar que me siento medio buitre tratando de quitarle la señal a otros que se conectaron antes que yo, parece que aquí el sistema no abastece a tantas máquinas a la vez.

Pasé unos días haciendo coordinaciones en Iquitos mientras que Ítalo Mesones, uno de nuestros líderes habituales de avanzada en inventarios rápidos, completaba de marcar parte del complejo sistema de trochas del CIJH. Nos preparábamos para albergar un numeroso grupo de científicos los que en estos momentos están tomando parte del curso de inventarios rápidos, tanto en la parte biológica como en la de caracterización social. Como para “calentar el curso” y motivar a los estudiantes organizamos el sábado 12 un simposio en el auditorio del Vicariato de Iquitos con las excelentes exposiciones magistrales de Pepe Álvarez, Alberto Chirif y Luisa Belaunde, todos muy entendidos en temas amazónicos. Al día siguiente, parte del grupo hicimos el recorrido de la carretera Iquitos – Nauta en camionetas, la cual más que una carretera parece un “calle” de casi 100 kilómetros. La vía en muchos tramos carece de bermas laterales lo cual pone en peligro la integridad de los habitantes de las comunidades ubicadas a los lados, muchos de ellos niños pequeños que juegan inocentemente en la pista o a escasos centímetros del paso de los raudos vehículos. En Nauta nos embarcamos y salimos aguas abajo brevemente por el Marañón hasta la confluencia con el Ucayali, allí donde se forma el Amazonas. Luego surcamos el Ucayali por un par de horas hasta llegar a la villa de Jenaro Herrera. Otros hicieron todo el trayecto en lancha desde Iquitos. 

Un inventario real

La idea era hacer el curso como si se tratara un inventario rápido verdadero para que los alumnos adquieran una experiencia completamente práctica. Los que han leído alguna vez mi columna deben tener una idea de cómo funcionan los inventarios rápidos, ya que en numerosas ocasiones he escrito sobre ellos detallando nuestras experiencias dentro de esta innovadora metodología de investigación científica. Por lo general, luego de revisar imágenes de satélite y sobrevolar las posibles áreas de estudio, escogemos tres campamentos para realizar las investigaciones, usando como criterio principal cubrir la mayor cantidad de hábitats posibles para enriquecer los resultados del inventario. Durante los inventarios rápidos no se busca producir una lista completa de la flora y fauna de la región. Más bien, nuestra meta es producir una evaluación de la manera más precisa y de primera mano en relación con la información requerida con mayor urgencia para poder tomar decisiones efectivas en cuanto a la conservación. Nuestro objetivo es enseñar a los participantes nuestra metodología para identificar, de la forma más rápida y exacta posible, las comunidades biológicas importantes en la región, y evaluar su calidad y condición. Durante el curso se planea identificar las comunidades y especies objetos de conservación, definir el contexto ecológico de estos objetos de conservación, y establecer la línea base para el futuro monitoreo, investigación e inventariado de la zona.

Aquí en los bosques circundantes al CIJH hemos escogido tres sitios, uno en bosque de terraza alta, otro en bosque inundable o bajial, y el otro en bosque de arena blanca o varillal. Los participantes postularon solo a un grupo de organismos a estudiar según su experiencia previa (aves, reptiles y anfibios, peces o plantas), así como también al componente social del curso, muchas veces olvidado en investigaciones de este tipo siendo uno de los más importantes. Robin Foster y Corine Vriesendorp de The Field Museum son los instructores de la parte de botánica y vegetación; Doug Stotz, también del Museo, junto a Juan Díaz dictan el componente de aves; Pablo Venegas del Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI) y Marcelo Guerrero, científico boliviano del Centro de Investigación y Preservación de la Amazonía (CIPA) con sede en Pando, Bolivia, se encargan de los anfibios y reptiles; mientras que Max Hidalgo del Museo de Historia Natural de San Marcos, único científico que ha participado en todos los inventarios realizados en Perú por The Field Museum, junto a Homero Sánchez, ictiólogo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y docente de la Universidad Amazónica de Pando (UNAP) enseñan la parte de peces. Alaka Wali, antropóloga del Museo, junto a Mario Pariona y Tita Alvira, también del Field, están dictando el componente de caracterización social. El curso fue planificado principalmente para profesionales de Loreto y Pando, Bolivia. Después de un exhaustivo proceso de selección entre casi 200 postulantes, fueron elegidos 32 científicos; 17 de los cuales son loretanos, 10 bolivianos, 4 limeños y 1 cusqueño.

Interpretando el bosque

Los grupos son bastante heterogéneos. El equipo de ornitólogos sale poco después de las cinco de la mañana con la primera luz de la aurora para registrar a las diversas aves madrugadoras que de a pocos comienzan a endulzar el todavía fresco aire matutino con sus cantos. Apenas un par de horas antes regresan recién del monte los noctámbulos herpetólogos quienes durante la noche realizan sus hallazgos más importantes. Los botánicos e ictiólogos salen al bosque en horarios más cotidianos. Mientras los participantes con sus instructores recorren en el bosque, yo estoy encargado de documentar visualmente el curso mediante fotos y video. Como ahora estoy incursionando un poco más en serio en la fotografía macro, aprovecho para enviarles un par de ejemplos: Un primer plano del hermoso ojo de la rana arborícola Phyllomedusa tarsius, adornado con surrealistas tonalidades cobrizas y negras; y las espectaculares escamas tornasoladas de la serpiente coral Micrurus obscurus. Los equipos biológicos han terminado satisfactoriamente de inventariar el primer sitio del curso. Asimismo, los integrantes del equipo social continúan planificando las visitas a los pobladores de las comunidades cercanas al CIJH. Por lo pronto ya han conducido varias entrevistas y un taller en la villa de Jenaro Herrera. También pudimos ser testigos de las celebraciones carnavalescas en el pueblo, donde los “diablos” enmascarados correteaban por las calles y los pobladores embarrados y embalados con aguardiente de coco y masato tumbaban la umisha (yunza); también incluyo algunas fotos del carnaval.

Esta primera parte del curso terminó sin muchos contratiempos salvo por la picadura de escorpión que sufrió hoy nuestro instructor Homero Sánchez mientras el grupo se encontraba sacando muestras de peces. Como el tóxico veneno del arácnido ya empezaba a adormecer y agarrotar las extremidades del científico, tuvimos que llevarlo a la posta médica de Jenaro Herrera donde le aplicaron un fuerte antihistamínico. Ya de regreso en el Centro, Homero felizmente se está recuperando de manera satisfactoria.

En unos días más espero enviarles más alcances del curso desde el CIJH. Cualquier pregunta que tengan, ya sea dirigida a mí o a cualquiera de los científicos del curso espero poder responderla en los próximos días por esta vía. ¡Hasta pronto! 

El equipo liderado por el Proyecto Apoyo al PROCREL, la Federación de Comunidades Nativas Maijuna (FECONAMAI) y The Field Museum de Chicago realizó un inventario biológico rápido como parte de las actividades de una iniciativa para crear un Área de Conservación Regional (ACR) dentro de territorios ancestrales de los indígenas Maijuna en Loreto. La evaluación incluyó muestreos en zonas frágiles de cabeceras de cuencas que drenan tanto a la cuenca del río Napo como a la del Putumayo dentro de la provincia de Maynas.

“Los bosques de Loreto no dejan de sorprenderme” afirmó Corine Vriesendorp, Directora del Programa de Inventarios Rápidos de The Field Museum de Chicago, en el auditorio del Vicariato Apostólico, durante la presentación de los resultados del inventario llevado a cabo recientemente en una propuesta ACR en la región. La bióloga se refería a las formaciones de colinas aparentemente únicas que los científicos estudiaron tanto desde el aire durante un sobrevuelo, como en el mismísimo corazón de los remotos bosques del norte de la propuesta. Y es que se encontró vegetación inusual y especies cuyas familias son aún desconocidas, inclusive para los miembros del experimentado grupo de botánicos.

El territorio ancestral de los indígenas Maijuna está emplazado en la selva amazónica nororiental del Perú, en el interfluvio entre los ríos Napo y Putumayo, donde 336,089 hectáreas han sido propuestas como un ACR. El área se encuentra a 60 kilómetros de Iquitos, y colinda con el ACR Ampiyacu-Apayacu hacia el este, con  varias comunidades distribuidas a lo largo del río Napo en el sur y oeste, y con el río Algodón al norte.

Los Maijuna han vivido en ese territorio por milenios cazando, pescando, y recolectando recursos del bosque. Allí han nacido, vivido y fallecido sus ancestros. Allí se encuentran sus lugares sagrados y permanecen sus historias y tradiciones. Este paisaje casi intacto les pertenece, y significa para ellos el pasado, el presente y el futuro. Los Maijuna han establecido una alianza con el Field Museum para sustentar su iniciativa de proteger sus tierras bajo el modelo de un área de conservación regional; un modelo que ya está funcionando en la cuenca del Tahuayo.

Para comprobar este sustento, el equipo biológico visitó dos sitios, uno en la cuenca del Napo y otro en la del Putumayo. Los científicos ingresaron a la zona de estudio por el río Yanayacu, afluente del Napo, arribando a las comunidades Maijuna de Puerto Huamán y Nueva Vida. De ahí, surcaron este río hasta sus nacientes, en la desembocadura de la quebrada Curupa, la cual precisamente dio nombre al primer campamento donde el equipo permaneció cuatro días. Luego, los científicos caminaron con sus pesadas mochilas por casi 12 kilómetros hasta un campamento intermedio ubicado en una pequeña quebrada que fluye hacia el Putumayo llamada “Chino,” cruzando previamente la divisoria de aguas. Después de un día y medio de muestreo, el equipo continuó su camino hasta el segundo campamento en la quebrada Piedras, totalizando 18 kilómetros de caminata desde Curupa. En este campamento llamado “Piedras,” los biólogos permanecieron también cuatro días investigando antes de emprender el retorno a Curupa.

Los científicos encontraron una diversidad muy alta en todos los organismos estudiados. En menos de tres semanas se registraron 800 especies de plantas (2,500 especies estimadas para toda la zona), 366 aves (500 estimadas) y 32 mamíferos grandes (58 estimados). Asimismo, los herpetólogos hallaron 65 anfibios y 41 reptiles, estimándose 80 especies para cada uno de estos grupos de organismos; y los ictiólogos registraron 132 peces para un estimado total de 240 especies. En total, el equipo exploró más de 50 kilómetros de trochas, muestreando una gran diversidad de hábitats como bosques de quebrada, planicies inundables de río y pantanos, restingas antiguas, colinas bajas, y colinas o terrazas altas y planas a las cuales están llamando “mesetas amazónicas.”

Los entendidos manifestaron que fuertes gradientes caracterizan la propuesta ACR Maijuna. En la parte sur, en la cuenca del Yanayacu, existen colinas bajas con suelos de fertilidad intermedia con evidencia clara y reciente de caza intensiva y tala selectiva. En el norte, en la cuenca del Algodoncillo,  están las “mesetas amazónicas” con suelos infértiles y una flora y fauna intacta. Esta variación se manifiesta a muy pequeña escala. Menos de 20 kilómetros separan los dos sitios muestreados, y menos de 120 metros separan los puntos más altos y bajos en el paisaje. Sin embargo, los resultados son radicales, con las gradientes de suelos y topografía creando condiciones propicias para una enorme diversidad en todos los grupos.

Ya que se trata de un trabajo colaborativo, los pobladores Maijuna fueron clave a la hora de construir los campamentos y por supuesto aportaron en todo momento sus vastos conocimientos de flora y fauna, ya que nadie conoce las riquezas de estos sorprendentes bosques mejor ellos.

Durante la presentación del 6 de noviembre en Iquitos, a la que asistieron numerosos pobladores Maijuna, los diferentes grupos de científicos expusieron breves pero magistrales ponencias sobre los resultados y hallazgos del inventario. Entre las principales amenazas a estos frágiles bosques se identificó la propuesta de carretera de Bellavista a El Estrecho, con una franja de 5 kilómetros de desarrollo a cada lado del eje vial. También, preocupa mucho la tala ilegal de madera.

El equipo recomendó enfáticamente la creación del Área de Conservación Regional Maijuna para proteger el territorio ancestral y sus altos valores biológicos y culturales. Asimismo, recomendó la detención de las amenazas principales al ACR Maijuna, proponiendo el replanteamiento del proyecto de la mencionada carretera y buscar alternativas más viables debido a los importantes valores del área, la visión de conservación y manejo sostenible de recursos naturales ya establecida y puesta en práctica por el PROCREL, y la implementación de la ordenanza regional de protección de cabeceras. Yván Vasquez, presidente de la región, precisamente enfatizó que su gestión no está en contra del desarrollo, pero que las propuestas deben ser bien pensadas y planificadas antes de su aprobación, y además, que la calidad de vida de la gente y el impacto ambiental deberían ser las principales consideraciones a ser evaluadas.

Los Maijuna han sabido cuidar y valorar sus territorios ancestrales por milenios. Cuando uno de los pobladores Maijuna pidió la palabra durante la presentación, éste preguntó simplemente a los otros Maijuna presentes si ellos estaban de acuerdo con la carretera, a lo que todos manifestaron su tajante negativa en su idioma nativo.

Casi todo el país piensa así según las últimas encuestas y eso significa no solo 400 mil peruanos (y bien peruanos), quienes con todo derecho reclaman la integridad de sus tierras. Desde aquí, prefiero hacer llegar algunas iniciativas de los pueblos indígenas, los cuales no solo sienten un gran respeto por las tierras que los vieron nacer, sino que también, pese a las circunstancias, vislumbran un futuro de esperanza para las generaciones venideras. Un claro ejemplo es el de la cosecha del aguaje.

 Pujando por la conservación de un área

Tuve la grata oportunidad de pasar unos días con los Maijuna (familia lingüística Tucano), en la quebrada Yanayacu, afluente del Napo, en las comunidades de Puerto Huamán y Nueva Vida. Estas apacibles comunidades ubicadas a orillas de la hermosa quebrada son dos de solo cuatro comunidades Maijuna existentes.

El Proyecto de Apoyo al PROCREL, juntamente con la Federación de Comunidades Maijuna (FECONAMAI) ha venido trabajando con éstas y las otras dos comunidades Maijuna: Sucusari (también conocida como Orejones, en la quebrada Sucusari) y San Pablo de Totolla en el río Algodón, para el establecimiento de un Área de Conservación Regional. De decretarse, esta área de conservación propuesta protegería cerca de 224,000 hectáreas de ricos bosques amazónicos ancestrales en los distritos de Napo y Putumayo, en la provincia de Maynas en Loreto. Las cuatro comunidades tienen cerca de 470 habitantes (alrededor de 100 familias). Los pobladores pertenecientes a la etnia Maijuna son más conocidos como “Orejones,” debido a las antiguas costumbres que tenían de aumentar el tamaño de sus orejas al insertar gruesos discos en sus lóbulos. El último de los “Orejones” del Yanayacu que utilizaba estos ornamentos fue Mauricio Tamayo, quien murió hace 13 años. Los Maijuna han colocado una estatua de bronce (esculpida y donada por un artista sueco) del antiguo poblador en la pequeña plaza de Puerto Huamán.

Prácticas saludables

Los Maijuna han mantenido muchas de sus costumbres al igual que su idioma. A su vez, están muy comprometidos con el uso de sus recursos naturales. Uno de los proyectos que ya está rindiendo sus frutos es el de la cosecha de racimos de la palmera de aguaje (Mauritia flexuosa). Los escamosos y muy apreciados frutos de esta importantísima especie amazónica, crecen a menudo a más de 20 metros de altura, por lo que ahora muchos de los miembros de las comunidades Maijuna ya han sido capacitados para subir por los troncos utilizando “subidores” o arneses especiales, los cuales les permiten cosechar el recurso sin necesidad de cortar la palmera.

Gracias a la iniciativa de los hermanos Flores de la localidad de Parinari en el Marañón, los cuales son duchos en estos métodos de recolección de bajo impacto, ahora los Maijuna también emplean los subidores para cosechar aguaje. El sistema consiste en tres pretinas que se ajustan a la palmera en dos diferentes niveles. De las dos superiores una es para sostener al trepador y la otra es para seguridad del mismo, la de abajo, también llamada “pisador,” se utiliza justamente para impulsarse con el pie, liberando así la presión de las dos pretinas superiores, las cuales se suben aprovechando el impulso de las piernas. En síntesis cuando el trepador se cuelga de la pretina de arriba puede subir el pisador, y cuando aplica la fuerza a este último se suben las pretinas de arriba, y así sucesivamente hasta llegar al cogollo de la palmera.

A esa altura, el cosechador corta con el machete los racimos que contienen numerosos aguajes. Muchos miembros de las comunidades Maijuna, entre los que se encuentran hombres, mujeres y niños, han sido exitosamente capacitados para subir y cosechar el aguaje. Con los subidores también se puede cosechar distintas especies como el ungurahui (Oenocarpus bataua), palmera cuyo fruto es también muy consumido en la zona.

El bosque en pie rinde frutos 

Lo más interesante de todo es que ya se están vendiendo los sacos de aguaje a diferentes “chupeterías,” heladerías y restaurantes de Iquitos, así que el proyecto está teniendo un éxito palpable y los pobladores Maijuna así lo entienden, hecho que los motiva aún más para seguir con la cosecha sostenible. Ahora, emulando el éxito de las comunidades del Tahuayo, los Maijuna aprenderán también a confeccionar hermosas artesanías con las fibras de la palmera chambira (Astrocaryum chambira). Los valores del bosque en pie son ilimitados. El bosque nos brinda directamente servicios sumamente beneficiosos, ya que absorbe enormes cantidades de carbono, limpia el agua, protege las cuencas, alberga una diversidad biológica y cultural extraordinaria, ofrece calidad de vida a sus habitantes. Encima de todas estas y muchas otras bondades invaluables, el bosque en pie también puede generar ingresos en efectivo.

Los pobladores locales conocen muy bien la Amazonía desde hace muchísimos años, así que no es iluso pensar que con programas serios de capacitación y sobretodo de aprendizaje mutuo, ellos pueden demostrar que la selva sí puede producir valor monetario sin ser contaminada, degradada, o deforestada. Si se continúan perdiendo los bosques del planeta se tendrían que gastar sumas incalculables de dinero para poder filtrar el agua, para producir suelos, para regenerar recursos forestales que mitigan el cambio climático. Toda esa millonaria inversión jamás podría reemplazar, o siquiera acercarse a la riqueza original del bosque en pie. Si somos capaces de conservar los irremplazables ecosistemas naturales, podemos recién pensar en cosechar y generar ingresos sin destruir. Si se siguen difundiendo iniciativas como la de la cosecha del aguaje por los pueblos de nuestra vasta selva, y sobretodo si se llevan a la práctica, entonces podremos llegar a pensar en que sí es posible conservar los bosques con programas sostenibles; con actividades compatibles con las complejas dinámicas del bosque.

Cambiando costumbres

El ser humano tiende a menospreciar e incluso a satanizar los fenómenos que le son inconvenientes. Por ejemplo, nos quejamos de la tan necesitada lluvia por el simple hecho que nos moja. Nos referimos a menudo a que “el cielo se está limpiando” (¡como si estuviera sucio! aunque la precipitación ácida pueda dar algo de razón a esta expresión) en vez de decir está despejando, o por lo menos “clareando.” Nos referimos siempre a “climas inclementes” cuando somos nosotros los auténticos inclementes que con actividades nocivas promovemos el cambio de clima en la tierra (para citar un ejemplo, los huracanes son una especie de medio natural que se produce en la tierra para aliviar en algo el calentamiento global; mientras más calentemos el planeta más huracanes habrá).

Regresando al frío de Chicago, para salir en condiciones tan extremas, especialmente si uno se va a trabajar en bicicleta, es preciso vestirse de manera adecuada: Varias capas de ropa térmica, desde delgadas pero tupidas prendas de ropa interior de invierno, hasta una buena casaca (ese inolvidable 16 de enero tuve que usar una casaca que me regalaron cuando visité la Antártida hace más de diez años). En medio, dos capas térmicas delgadas adicionales y una casaca de Polartec. Encima de la pantaloneta de ciclismo, un buzo térmico y un pantalón impermeable-cortaviento. Para las manos un par de guantes polares cubiertos por mitones para temperaturas mínimas, los cuales dificultan un poco el accionamiento de los cambios y frenos (hay unos especiales para ciclismo de invierno que se parecen un poco a las patas de Condorito pero cuestan casi 100 dólares el par, así que opté por adquirir los mitones convencionales). Tres pares de medias-primero uno delgado, luego uno de neoprene y al final uno de tela polar-cubren los pies (aun así los dedos llegan entumecidos en los días más fríos). Una máscara especial con un agujero para la nariz y otros más pequeños para la boca para poder respirar nos da un poco la apariencia de Hannibal Lecter; y finalmente el infaltable gorro bajo el indispensable casco. En síntesis, solo quedan expuestos los ojos. Vestirse demora como 15 minutos entonces hay que calcular bien para llegar a tiempo.

Comienza la aventura. Además de la hora, el letrero electrónico de un banco local informa-como sacando cachita-”-17°F” (lo cual equivale a -27°C). La gente que recorre las calles-en especial aquellos bien calientitos al volante de sus carros-te mira como a bicho raro (¡si supieran que se trata de un peruano que está acostumbrado a trabajar en la selva tropical a temperaturas que apuntan al otro extremo del termómetro!). Igual tendría que caminar unos 15 minutos en total, entre la ida de mi casa al paradero del tren y el tramo del tren al campus del Museo, entonces si de todos modos me voy a morir de frío caminando, prefiero hacerlo en bicicleta nomás.

“Masa crítica”

La ciudad de Chicago ha acondicionado una extraordinaria ciclovía que recorre la ciudad de norte a sur por unos 40 kilómetros bordeando al enorme lago Michigan. De mi casa al Field Museum son unos 13 kilómetros. Ya sea con el frío extremo o el calor insoportable de más de 35°C del verano, uno se vuelve adicto a sus cerca de 40 minutos de bicicleta (hora y veinte en total ida y vuelta). A parte del ejercicio uno contribuye con el medio ambiente, ya que los ciclistas evitamos el uso de combustible fósil que conlleva a la liberación de toneladas de gases invernadero que ocasionan el calentamiento global. También, uno ahorra en gasolina y, en mi caso, en pasajes-los cuales están cada vez más caros, especialmente durante estos tiempos de recesión aquí en los Estados Unidos-ya que viviendo en medio de una ciudad como Chicago, uno puede prescindir del carro (en serio), porque además de las diferentes ciclovías que recorren toda la ciudad, el sistema de transporte público es bastante eficiente y, sobretodo, confiable.

Por supuesto muchos conductores respetan a los ciclistas, pero dado que la metrópolis es tan grande ya han ocurrido varios accidentes, algunos fatales, lo que ha dado pie a una inmensa protesta de ciclistas por todo Chicago la cual llaman “Critical Mass.” Aunque no se trata de una protesta directa contra los accidentes, se sabe que la masiva bicicleteada que se hace los últimos viernes de cada mes es una clara señal de desaprobación contra el uso excesivo (y exagerado) de vehículos, grandes y consabidos co-culpables del cambio climático (http://chicagocriticalmass.org). Cientos de ciclistas, ejerciendo su absoluto derecho constitucional, toman las calles del centro de la ciudad de Chicago. El evento recuerda a los pobladores, en especial a los motorizados, que las calles también pertenecen a los peatones, ciclistas, corredores, etc. Tomar parte de semejante experiencia es algo inolvidable. Esta suerte de demanda masiva no se hace solo en Chicago sino en otras 300 ciudades del planeta, incluyendo Nueva York, San Francisco, Paris, Londres, Berlín, Praga, Sidney, Sao Paulo, etc. La verdad es que no me imagino algo así en Lima, teniendo en cuenta la prepotencia e imprudencia de los conductores de los miles de micros, combis y ticos, los que literalmente han invadido y sembrado el caos por toda la ciudad.

Nostalgia de invierno

Por más que el largo invierno de Chicago se prolonga desde noviembre hasta abril, tiene cierta magia cletear junto al lago durante esta estación. Pensar que mi aventura de ciclismo en invierno se originó de una apuesta que hice hace algunos años con un estudiante cuando enseñaba ciencias medioambientales en la escuela Noble aquí en Chicago. Mi alumno me apostó que yo no iba a ser capaz de ir montando bicicleta al colegio en invierno. Por supuesto gané la apuesta, y mi alumno tuvo que hacerse cargo del programa de reciclaje del colegio (si yo hubiese perdido hubiera tenido que comprarle una pizza).

A veces cae una nevada de más de seis pulgadas sobre la región, y en menos de tres horas ya despejaron la ciclovía. Eso demuestra la conciencia que tienen aquí para facilitar el uso de la bicicleta como medio de transporte, así seamos apenas un puñado de locos los que nos transportamos en dos ruedas bajo cero, entre ellos mis colegas Corine Vriesendorp y Nathan Strait, autor de la foto que abre este artículo. Justamente el año pasado mientras me encontraba camino al Museo, también durante uno de los días más fríos, divisé la silueta de otro ciclista que estaba tomando fotos del amanecer sobre el lago nevado. Cuando me percaté de que se trataba de Nathan, osé invadir el campo visual de su pequeña cámara digital ya que consideré que se trataba de una oportunidad ideal para contar con algún tipo de evidencia gráfica para un futuro artículo (éste).

Cuando la nevada acaba de caer, no queda otra que pedalear con fuerza, algo así como pedalear en la arena pero con menos esfuerzo ¡aunque igual cansa! Una vez durante una intensa nevada me demoré como una hora y diez minutos en llegar al Museo, como media hora más de lo normal. Llegué exhausto. A veces la textura de la nieve que cae es suave, y ahí no hay tanto problema, pero a veces precipita en forma de hielitos minúsculos y puntiagudos, los cuales se sienten algo así como una “acupuntura en los ojos” por lo que he optado por añadir a mi disfraz de robot unas gafas para esquiar, las cuales por suerte conseguí en oferta gracias a que el invierno no está lejos de llegar a su fin.

Durante el verano la ciclovía es prácticamente “invadida” por numerosos corredores, caminantes (algunos de ellos paseando a sus perros), patinadores y por supuesto cientos de ciclistas. Aunque admiro el espíritu de la gente de disfrutar del aire libre durante los meses de verano-lo cual se entiende perfectamente considerando el crudo invierno-se hace muy difícil pedalear libre- y velozmente. Sé que puedo pecar de egoísta, pero aunque parezca increíble en medio de la congestión veraniega en la ciclovía no puedo evitar remembrar con nostalgia la tranquilidad de las solitarias jornadas invernales en bicicleta.

¿Sales o no sales?

La manera como la ciudad de Chicago derrite la nieve y el hielo es esparciendo toneladas de sales por todas las pistas, veredas y también en la ciclovía. Tengo que aceptar que por un lado resulta conveniente para poder trasladarse, ya que la ciudad se paralizaría si la gente no tuviese cómo acudir a sus centros de trabajo y/o de estudio. El problema es que muchas de esas toneladas de sal van a parar al lago Michigan y a los ríos Chicago y Des Plaines, los principales de la ciudad. Se utilizan distintos tipos de sales como sulfato de amonio, acetato de potasio, cloruro de sodio, urea, todas corrosivas y dañinas para la vegetación y la calidad del agua (estos químicos dañan también el concreto y por supuesto los componentes de la bicicleta!). El lago Michigan, el segundo más grande de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica después del lago Superior, tiene una extensión de poco más de 58,000 km². Este lago es siete veces más grande que el lago Titicaca, y baña las costas de cuatro estados: Wisconsin, Illinois, Indiana y Michigan. No se conoce a ciencia cierta cuánta sal tendría que llegar al lago para causar grados alarmantes de contaminación.

Un problema que siempre advertí y alerté a los pobladores locales cuando trabajé en las diferentes comunidades en la selva, es el abuso de fertilizantes, especialmente aquellos ricos en nitrógeno. Es sabido que el uso desmedido de nutrientes en especial de nitrógeno causa un fenómeno llamado eutrofización o eutrificación. El agua, al saturarse de nutrientes, promueve la proliferación de algas la cual inhibe el crecimiento normal de otros organismos naturales que alimentan a peces y que a la postre alimentan al ser humano. En otras palabras el exceso de nitrógeno que va a parar al agua promueve “la muerte lenta” de los ríos y lagos. Inclusive hay muchas fábricas de fertilizantes que para vender más, inescrupulosamente recomiendan el doble de las cantidades necesarias de fertilizantes. ¡Todo un crimen! Bueno, lamentablemente en Chicago y otras ciudades donde el frío es extremo, se están haciendo cada vez más estudios para evitar la corrosión del concreto y metal de los carros en vez de hacer mayores estudios para inventar un producto que derrita la nieve, que sea económico y que a la vez no contamine el agua. Todo un reto.

Hielo negro

Cuando la temperatura se eleva momentáneamente por encima de los cero grados centígrados, se derrite parcialmente la nieve. Luego vuelve a bajar abruptamente la temperatura con lo que se congelan los charcos, formándose el infame “black ice” o hielo negro, que al ser del mismo color oscuro del pavimento no se nota. A veces uno entra “planchado” a una curva y en cuestión de décimas de segundo termina “oreja al piso.” Durante el invierno del año pasado aterricé de rodilla por culpa de una de esas trampas de hielo negro lo cual me mantuvo inactivo durante dos semanas. El mejor remedio para recuperarme: seguir montando bicicleta. Ahora cuando hay demasiado hielo tengo que usar unas rodilleras de “downhill” para evitar mayores lesiones, un aditamento más para el ya bastante pesado traje de Robocop. El frío es intenso, el viento que sopla con fuerza del norte no deja avanzar, las sales dañan la bicicleta, los cambios casi no responden, la cadena se atraca. ¿Cómo es posible seguir con la adicción a la bicicleta? Creo que la respuesta está en la dosis diaria de aire puro, en la necesidad de estar al aire libre, así sea en invierno y en plena ciudad, pero sobretodo en la necesidad imperiosa de ser responsable con el medio ambiente, especialmente en estos tiempos.

Muchos países, en especial en el sudeste asiático utilizan la bicicleta como medio principal de transporte. Aunque es algo utópico pretender que algún día llegaremos a lograr algo así en el Perú, los soñadores justamente tenemos derecho a eso, a soñar, pero también a pensar en serio en el momento en que el combustible fósil se acabe (esperemos que antes que éste haya acabado con el planeta), y aunque cada vez se está utilizando más la energía renovable como los paneles solares o molinos de viento, no es de locos pretender que el ser humano pueda generar a gran escala su propia energía e impulsarse a sí mismo para contribuir con el cuidado ambiental de su hogar: el planeta Tierra.

El 14 de diciembre quedará como una fecha histórica dentro de la lucha para la conservación de los bosques de nuestra Amazonía, ya que el GOREL declaró por unanimidad la creación del ACR Nanay-Pintuyacu-Chambira de 953,001 hectáreas. Desde la vecina comunidad de San Antonio, Yván Vásquez Valera, presidente de la región, hizo el anuncio en presencia de las autoridades comunales. La declaratoria representa una inyección de esperanza para la protección y manejo sostenible de los recursos en la zona.

Como antecedente puedo recordarles el inventario rápido que realizamos con The Field Museum de Chicago en agosto de 2006. Gracias a la iniciativa de GOREL, llevamos a cabo una investigación biológica en tres campamentos en las cabeceras de los ríos Nanay, Mazán y Arabela. El trabajo social se condujo en 11 comunidades clave localizadas en esas cuencas. Con los resultados obtenidos del inventario, los biólogos que participaron en el estudio estimaron la presencia de 3,000-3,500 especies de plantas, 240 de peces, 80-100 de anfibios, 60-80 de reptiles, 500 de aves, y 59 de mamíferos grandes. En su oportunidad, publicamos el artículo “Aguas Sagradas, Inventario Rápido en Loreto” en la edición especial de aniversario de la revista Viajeros (Número 20/21, la del ocelote en la portada). A principios de año un equipo del Field también presentó el reporte correspondiente al inventario, incluyendo las recomendaciones para el área.

Esta flamante ACR se emplaza dentro de los bosques más ricos del planeta en cuanto a biodiversidad se refiere. Es la mayor en tamaño en la región y la tercera en ser creada luego de Tamshiyacu-Tahuayo y Ampiyacu-Apayacu, de casi medio millón de hectáreas cada una, sobre las que también comentamos (y aplaudimos) en su momento desde esta columna. La importancia de la nueva ACR es incalculable, ya que permitirá a las comunidades de la zona hacer un manejo sostenible de los recursos naturales. A su vez, mediante una gestión adecuada, sumada a un plan de capacitación e intercambio de experiencias provenientes de la sabiduría de las comunidades locales, se podrá garantizar la calidad del agua, no sólo para los poblados cercanos sino que incluso para la gran metrópoli de Iquitos, la mayor y más “sedienta” de la Amazonía peruana.  

La propuesta del ACR Nanay-Pintuyacu-Chambira, también fue cuidadosamente elaborada por el Programa de Conservación, Gestión y Uso de la Diversidad Biológica de la Región Loreto (PROCREL), responsable del cuidado de los bosques y de las aguas que los nutren. Asimismo, la iniciativa del gobierno regional y PROCREL están siendo apoyadas incondicionalmente por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y la ONG Naturaleza y Cultura Internacional (NCI).

Las Áreas de Conservación Regional se administran en coordinación con las instituciones locales y autoridades como las municipalidades, organismos públicos y privados y, lo más importante, con las comunidades nativas o campesinas vecinas o incluidas en estas  áreas. Al igual que todas las otras categorías de áreas naturales protegidas, las ACR son también patrimonio de la nación. Su establecimiento respeta los derechos originales de propiedad dentro del área. Según la ley de áreas naturales, las ACR pueden formar parte del SINANPE cuando las autoridades del ámbito nacional lo decreten. Se ha dado un paso enorme para la protección definitiva de estos bosques. Por el momento, quedamos a la espera de la resolución por parte del Estado que establezca finalmente el área de conservación para garantizar la existencia de las especies a través de las futuras generaciones.  

Sebastián y Corinne, guía y científica en plena faena.

Debido a la fuerte presión ejercida por la actividad petrolera, los bosques del Territorio Dureno en la provincia de Sucumbíos se ven cada vez más amenazados. Un equipo interdisciplinario conformado por la Comuna Cofan Dureno, la Fundación Sobrevivencia Cofan, el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, y el Field Museum de Chicago se internó en el Territorio para conducir un inventario biológico rápido. El propósito de este inventario sin precedentes, ya que combinó experiencia científica y conocimientos tradicionales, era documentar los valores biológicos del Territorio para entender la importancia de una protección permanente de este bosque prácticamente en cautiverio. Los cofanes son defensores acérrimos de sus bosques, y dado que ya perdieron la mayor parte de sus tierras, vida silvestre y agua limpia, aguardan justicia.
El páramo era imponente. La carretera que une Quito con el oriente ecuatoriano atraviesa zigzagueante sus prominentes montañas, sus bosques de Polylepis y sus tierras volcánicas hasta finalmente descender a la selva en Sucumbíos. Randy Borman, hijo de misioneros norteamericanos traductores de la Biblia que llegaron a tierras cofanes en 1954, y director ejecutivo de la Fundación Sobrevivencia Cofan (FSC), comentaba durante el camino que más de 600 barriles de aguas de formación y otros componentes químicos se vierten diariamente en las cuencas que nutren el Territorio Cofan Dureno. Randy nació y se crió en la comunidad de Dureno y dio vida a FSC con el principal propósito de preservar a la comunidad indígena Cofan y su rica cultura, así como para conservar los bosques y sus recursos naturales dentro de los amenazados territorios. Mientras que Randy conversaba de rato en rato en Cofan con su esposa Amelia y sus hijos, mi mirada se centraba inevitablemente en el serpenteante oleoducto que transporta petróleo desde la Amazonía, el cual sigue paralelamente todo el camino hacia Lago Agrio. Su presencia catapultaba la imaginación hacia las miles de hectáreas de bosques que han sido seriamente contaminadas, no sólo en Ecuador sino por toda la Amazonía, por culpa de la ambiciosa explotación de hidrocarburos.

Perforando Ilusiones
Randy relataba también cómo desde mediados de los años 60, un consorcio creado entre las empresas Gulf y Texaco ingresaron al Territorio perforando pozos de explotación petrolera a lo largo de toda la región. La explotación se llevó a cabo ignorando por completo las regulaciones ambientales, empezando de esa manera la consecuente contaminación desenfrenada del complejo hidrográfico que irriga la región: el Pisorie (Pisurí), el Totoa Nai’qui (Aguas Blancas), el Cujavoe, el Tutuye (Teteye), el Tururu, y el Dureno en sí. A principios de los 70s el boom petrolero en Lago Agrio y la finalización de las carreteras trajeron una masiva inmigración que causó un grave impacto ambiental en el Territorio. Reaccionando ante esas presiones, miembros de la comunidad Cofan se vieron forzados a cortar los denominados “auto linderos” (trochas demarcadoras de límites) en 1974, para proteger áreas de uso inmediato en la zona sur del Aguarico. En 1977, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) realizó un mapeo topográfico del territorio Cofan, y un año después Dureno recibió la titulación de un área de 9,469 hectáreas que ahora conforman el Territorio Dureno. Así se completó una red vial que mutilaba el bloque de bosque de Dureno. Luego ocurrió lo previsible: la red de carreteras fue envolviendo al Territorio poco a poco hasta que en 1978 Texaco culminó el camino que corre paralelo a la frontera occidental del los cofanes para poder acceder al campo petrolero de Guanta, lo que terminó aislando por completo a un territorio ancestral que pertenece a los indígenas Cofanes; área que en tiempos pasados representaba una vasta franja continua de bosques amazónicos y ahora ha quedado completamente fragmentada.

Luego de cinco horas de haber salido de Quito, llegamos finalmente a Lago Agrio. También conocida como Nueva Loja, esta pujante ciudad del oriente debe su progreso principalmente a la extracción de petróleo. Allí Randy me presentó a Roberto Aguinda, director y activo miembro de FSC, quien me apoyaría durante toda la etapa de preparación del inventario biológico rápido. Me alojé en casa de la familia de Roberto en Dureno (pequeño poblado Cofan que queda media hora al este de Lago Agrio), y luego recorrimos juntos parte del Territorio. Un “bosque cautivo”. Una isla de bosque primario casi intacto, pero fragmentado por donde se le mire, ya que está rodeado de carreteras, chacras y plantas petroleras incluyendo sus enmarañados sistemas de tuberías. Los cofanes quieren proteger este último segmento de bosque que les queda en la zona, y debido a eso pidieron apoyo al Field Museum para realizar el inventario, para recolectar así suficiente evidencia científica para darle protección definitiva y permanente al Territorio. Miembros de la Comuna Dureno, los cuales conocen el Territorio como la palma de su mano, se encargaron de construir los tres campamentos y sus sistemas de trochas, los cuales fueron preponderantes durante la investigación.

Un Equipo Diverso para un Bosque Diverso
Cuando el equipo de científicos arribó a la zona unas semanas después, nos internamos todos de inmediato en el primer campamento al que llamamos Pisorié Setsa’cco (península del río Pisorié), ubicado en una terraza plana de bosque 600 m al oeste del río Aguarico. No había tiempo que perder, así que luego de armar las carpas, los miembros del equipo empezaban casi de inmediato a evaluar la zona. Douglas Stotz, ornitólogo del Field Museum era el primero en levantarse, ya que las aves son muy activas con la primera luz del día. Fredy Queta Quenama, su contraparte Cofan lo acompañaba siempre durante las largas excursiones por todo el lugar. El carácter tranquilo de Fredy, sumado a su aguda vista, fue un excelente complemento para Doug. Debra Moskovits, vice presidenta de Medio Ambiente, Cultura y Conservación (ECCo) del Field Museum, coordinadora de los inventarios y amante de las aves, salía también antes de la aurora para luego incorporar sus valiosos registros a la lista. Durante el día, Randy y su equipo recorrían las trochas para registrar mamíferos grandes o los rastros que éstos iban dejando a su paso. Carlos Carrera del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) registraba muestras de macroinvertebrados en los esteros día y noche para evaluar la calidad del agua dado el problema de las aguas de formación mencionado líneas arriba.

El segundo campamento estaba ubicado tres kilómetros al sur de un caserío Cofan llamado Baboroé ubicado a orillas del Aguarico, así que le dimos el nombre del pequeño asentamiento a ese sitio de inventario. Como en el primer campamento, cada uno de los científicos del Field Museum, del MECN y de FSC tenía uno o más contrapartes cofanes los cuales fueron determinantes para el éxito del inventario. Mario Yánez-Muñoz y Juan Rivadeneira, ambos biólogos del MECN, salían durante la noche a recolectar muestras de anfibios y peces respectivamente, acompañados de Ángel, Edgar y John, de la Comuna Dureno. El equipo de botánicos liderado por Robin Foster y Corine Vriesendorp contaba con dos integrantes de lujo. Sebastián Descanse y Cristina Lucitante, de la comunidad Cofan Chandia Na’e jugaron un rol importantísimo dentro de este equipo gracias a su previo entrenamiento en etnobotánica y su inagotable disponibilidad. Robin, su adorable hijito de nueve meses de edad contribuyó a mantener en la cúspide el espíritu del grupo durante todo el estudio. Nuestro tercer sitio de inventario, Totoa Nai’qui (nombre Cofan del río Aguas Blancas), se encontraba unos 400 metros al este del límite occidental del Territorio dentro de la “Reserva Mundae”, un área de 1,928 hectáreas que los cofanes han zonificado para proteger poblaciones fuente de especies de caza para el resto del Territorio Dureno (“munda” significa huangana -Tayassu pecari- en Cofan). En este sitio, que fue el único donde se encontró grandes parches de bambú, se registró una alta diversidad de especies de mamíferos grandes.

Pese al aislamiento del Territorio, los científicos encontraron una diversidad muy alta en todos los organismos estudiados durante el inventario. En tan sólo 11 días de muestreo se observaron 800 especies de plantas, 283 aves, 27 mamíferos grandes, 48 anfibios, 31 reptiles, 54 peces y 63 macroinvertebrados acuáticos. En total exploramos 31 kilómetros de trochas, muestreando una gran diversidad de hábitats incluyendo planicies inundables de río, bajiales pobremente drenados, y colinas que fluctuaban entre 50 y 100 metros de altura. Es lamentable que varias especies ya hayan desaparecido del fragmento de bosque, como los guacamayos grandes, el mono chorongo (Lagothrix lagothricha) conocido por los cofanes como cushava con’si, y que fue visto por última vez en 1989, y la nutria gigante de río (Pteronura brasiliensis; en Cofan: sararo, avistada por última vez en 1964). El paujil pisoru (Crax globulosa), ave muy rara que solía frecuentar estos bosques, ya desapareció también para siempre del Territorio.

La Última Oportunidad
La imagen de satélite es elocuente. En ella se puede observar la férrea defensa que han implantado los cofanes durante las últimas décadas mediante un sistema de guardabosques comunales y regulaciones auto-impuestas de caza y pesca. El bosque remanente es una isla y podría desaparecer si sigue bajo presiones que cada vez son más imponentes. En el año 2003, ya se había realizado un inventario entre los cofanes y el Field Museum, el cual conllevó al Gobierno a tomar una decisión histórica: la declaración de la Reserva Ecológica Cofan-Bermejo, única área protegida del Ecuador coadministrada por un grupo indígena. Las recomendaciones del presente inventario fueron tajantes y unánimes: El Territorio Dureno, que se encuentra entre los biológicamente más ricos de Ecuador, es sumamente importante y debe ser protegido. No por 20 años ni por 100, sino como lo ven los cofanes, para las generaciones futuras. Para toda la vida. Reconocimiento por parte de las autoridades ecuatorianas sobre la importancia del bosque y de los esfuerzos de los cofanes en protegerlo será una vez más imprescindible para la conservación de una de las áreas más diversas del Ecuador y del planeta.

Ciencia para la conservación
En el año 2000, The Field Museum de Chicago, la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza- APECO, y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llevaron a cabo un inventario biológico rápido sobre parte del otrora Bosque Nacional Biavo- Cordillera Azul, el cual era considerado como área prioritaria para la conservación. Este trabajo sirvió para corroborar lo que ya se sospechaba gracias al análisis de las imágenes de satélite de la zona: un área riquísima y extremadamente diversa que merecía el grado máximo de protección. Los resultados del inventario fueron impresionantes; en sólo tres semanas y en una pequeñísima porción de esa accidentada cadena montañosa de la selva nororiental, se encontraron 1,600 especies de plantas (más de 20 nuevas para la ciencia), 93 especies de peces (con 22 nuevos registros para el Perú y 10 nuevos para la ciencia), 82 especies de anfibios y reptiles (incluyendo 8 especies nuevas de ranas y una de salamandra), más de 500 especies de aves (tres nuevos registros para el país, conociéndose ya al Barbudo de Pecho Escarlata- Capito wallacei, descubierto en una expedición anterior organizada por la Universidad Estatal de Louisiana- LSU), y 71 especies de mamíferos (incluyendo a un raro ejemplar de ardilla negra posiblemente nuevo para la ciencia).

Al poco tiempo y luego de intensas semanas de preparación del informe con las recomendaciones y un detallado expediente técnico, el ese entonces presidente Dr. Valentín Paniagua, junto al Premier Dr. Javier Pérez de Cuellar, y a la doctora Debra Moskovits, Vice-Presidenta del Programa de Medioambiente, Cultura y Conservación- ECCo de The Field Museum, sobrevolaron las empinadas montañas de la Cordillera Azul. Lo que presenció el fallecido ex presidente fue determinante para que casi de inmediato firmase la resolución para la creación del parque. Así, el 21 de mayo de 2001 se estableció oficialmente esta imprescindible área natural protegida, que en aquella época era el segundo parque nacional más grande del Perú. Gracias a esta importante decisión, se protegían para siempre 1’353,190.85 hectáreas de ricos bosques montanos y de llanura amazónica.

Nace una institución
CIMA nació con el parque. En el año 2002 un equipo multidisciplinario de profesionales creó el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – CIMA, con la finalidad de apoyar la protección y conservación el parque. Desde entonces la entidad está netamente abocada a la conservación de los ecosistemas de nuestro país, y viene afirmándose actualmente como una de las organizaciones más dinámicas y eficaces en cuanto a la investigación y protección de nuestros recursos naturales. Todo esto mediante un novedoso modelo de administración de áreas naturales, el cual promueve e implementa alternativas de desarrollo sostenible, especialmente dentro de las comunidades más cercanas al Parque.

Desde hace poco más de seis años, CIMA ha venido apoyando incondicionalmente al INRENA, con la gestión de uno de los parajes más hermosos y diversos del planeta: el Parque Nacional Cordillera Azul. Precisamente el artículo 17 de la ley de áreas naturales protegidas establece que el Estado reconoce y promueve la participación privada en la gestión de las mencionadas áreas. Es por esto que fue un enorme acierto de INRENA suscribir y otorgar el contrato de administración a CIMA; para asegurar así la continuidad de un comprobado proceso exitoso.

Compromiso a largo plazo
El contrato de administración es por 20 años. El vínculo de CIMA con Cordillera Azul es tan fuerte, y la capacidad de gestión demostrada por esta ONG ha sido tan sólida que el compromiso pinta para rato. Como las palabras de la doctora Lucia Ruiz Ostoic-Directora Ejecutiva de CIMA-han sido tan claras con respecto al otorgamiento, me permito parcialmente reproducirlas debajo:
“Nuestro compromiso con la protección del Parque Nacional Cordillera Azul ha sido constante y ahora podemos afirmar y demostrar que es de largo plazo. Nuestro agradecimiento sincero al apoyo brindado a nuestro trabajo por el excelente equipo de Guardaparques liderado por el Jefe del Parque Nacional Ingeniero Ruben Paitán, así como a quien fuera el primer Jefe del área, Ingeniero Luis Benites. Sabemos que seguiremos contando con su apoyo y ellos con el nuestro, siempre con miras a perfeccionar sus ya altas capacidades. De la misma manera, hemos mostrado constancia y compromiso en el trabajo a favor de la mejora de la calidad de vida de las comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento de esta importante área natural protegida. No tengan la menor duda que seguiremos apoyando las iniciativas de ordenamiento territorial, zonificación ecológica económica, educación ambiental y estabilización de tierras que se desarrollan en la zona de amortiguamiento y que aportan a la mejora de la calidad de vida de la población asentada en la misma.”

Me place gratamente aunarme a las felicitaciones a CIMA. La institución ha sentado un ejemplo a seguir en otras áreas naturales protegidas, y en lo personal, me siento orgulloso de haber formado parte de sus filas, donde tuve la oportunidad de trabajar hombro con hombro junto a este excepcional equipo, al igual que al lado del personal de guardaparques del INRENA, dentro de las actividades de manejo, investigación, y protección del parque.

Sabemos que no será una tarea fácil, es más, hasta ahora no lo ha sido ni mucho menos. El sector del río Huallaga de la zona de amortiguamiento del parque alberga una población de casi 100,000 habitantes por lo que el uso sostenible de los recursos siempre representa un gran reto. A su vez, la migración sigue siendo muy desordenada hacia los bosques de San Martín. Pero sabemos también que la muestra de reconocimiento de confianza otorgada a CIMA por INRENA, en alusión al compromiso a largo plazo, permitirá que la labor continúe planificándose para seguir trabajando con las fortalezas de las comunidades y mitigar también las numerosas amenazas a Cordillera Azul.

Para mayor información, adjunto a este artículo el archivo en pdf de la resolución de otorgamiento por parte de INRENA. Recomiendo también visitar las siguientes páginas Web relevantes:

http://www.cima.org.pe

http://www.fieldmuseum.org/cordilleraazul/

http://fm2.fieldmuseum.org/rbi/results_per02.asp?lang=esp

Nota: esta última página permite bajar el archivo completo del reporte del inventario rápido en Cordillera Azul (versión pdf)

Cuando regresaba al Tambopata Research Center (TRC) a trabajar con el Proyecto de Guacamayos, allá a principios de los noventa, le pregunté en una ocasión a mi amigo Eseeja Agustín Mishaja (el mismo del documental “Candamo”) cuánto faltaba para llegar (en ese entonces me era difícil recordar los numerosos meandros del río). Recibí un lacónico y despreocupado “Unas vueltas más” como respuesta. Cada “vuelta” demora a veces más de media hora, por lo cual me acomodé en el duro y remojado asiento de la canoa para seguir admirando el paisaje.

Mientras disfrutaba de la tibia y húmeda brisa amazónica, observaba la inconfundible silueta de una pareja de guacamayos que pasaba volando, cuando de pronto Agustín me dijo casi sin inmutarse: “Mira la maquisapa collpeando, ya estamos cerquita”. En efecto, aproximadamente a una hora de TRC se encuentra una pequeña collpa de monos maquisapa (Ateles paniscus). Di un sobresalto en el asiento sin salir de mi sorpresa y dirigí mis binoculares hacia la pared colorada donde había cinco maquisapas comiendo arcilla. Agustín, hábil motorista y conocedor de esas remotas selvas, bajó la velocidad del motor, lo que hizo que los cautelosos monos subieran con más curiosidad que susto a las copas de los árboles encima del acantilado. Me puse a pensar en lo indispensable que es la arcilla para la subsistencia de tantas especies. Unos años más tarde, decidimos hacer una expedición en búsqueda de algunas collpas de mamíferos que Agustín conocía.

Acampando en el paraíso
Empacamos las carpas, mosquiteros y todos los fideos y latas de atún que pudimos, y zarpamos río arriba el Tambopata con rumbo sur. Ya que íbamos en peque-peque-una motobomba de 16 caballos de fuerza adaptada para la navegación de los ríos “panditos” (bajos) con una larga cola-timón y una pequeña hélice-avanzábamos con lentitud. Luego de unas cuantas horas “cocinándonos” con el intenso sol de la selva, sobreparamos el bote al ver las ramas de los árboles sacudiéndose. Una numerosa tropa de monos frailecillos (Saimiri sciureus) saltaba de rama en rama siguiendo un grupo menor de machines negros (Cebus apella). Los monos machines, de mayor tamaño, tienen la mandíbula más grande y fuerte, y son capaces de abrir frutos y cogollos a veces de gran dureza. Los frailecillos, también conocidos en la selva sur como “wasitas”, van comiendo las sobras que los machines van dejando a su paso. Es por este motivo que se puede ver a menudo a ambas especies de monos viajando juntas. Se trata de una simbiosis ya que los machines se benefician al contar con más ojos que puedan percatarse de la peligrosa presencia de posibles depredadores como el Águila Harpia (Harpia harpyja). Encuentros de vida silvestre tan espectaculares como éste son muy comunes en la zona del alto Tambopata.

De rato en rato podíamos ver a los caimanes “soleándose” en las orillas al igual que algunas taricayas, tortugas de río de la especie Podocnemis unifilis que se las ve a menudo tomando sol encima de troncos caídos que sobresalen del agua. Agustín, al mando del peque-peque, mantenía en todo momento la misma expresión en su rostro, mientras que Sixto, también poblador de la comunidad Eseeja de Infierno, se esforzaba por enseñarme las aves que veíamos en el camino. A cada momento me pedía mi guía de aves y sin dejar de reírse decía: “Tu libro no vale, el páharo esta mal, su ala no es tan roho.” Sin ánimo de discutir, observaba como nos aproximábamos a la boca de la quebrada que Agustín había elegido para buscar las collpas. El cielo ya comenzaba a teñirse de naranja antes de la puesta del sol, y luego de asegurar bien el bote, Agustín sacó su arco y flecha y dijo: “Aburre el atún, yo me voy a pescar”. Consideramos ese comentario como que ya no caminaríamos ese día y no se oyeron protestas.

Duelo de pescadores
Me senté en las piedras de la orilla a observar a mi nativo amigo que iba descalzo pisando roca por roca con sigiloso paso felino buscando peces boquichicos. A lo lejos, en la quebrada, podía divisar el perfil inconfundible de un Martín Pescador Amazónico (Chloroceryle amazona) perchado en una rama, esperando el momento preciso para capturar a su presa. Me preguntaba quién pescaría primero si el ave o el hombre. Agustín se quedó estático por unos segundos, tensó al máximo la soguilla del arco detalladamente confeccionado con la dura y a la vez flexible chonta de una palmera, y con precisión impresionante disparó la flecha. Luego del exitoso intento corrió por el agua-ya sin tanto paso felino-en busca de su exquisita presa insertada por la saeta. Cuando levanté la mirada, el martín pescador ya no estaba.

Al rato llegó Sixto con un sábalo de unos tres kilos que había pescado con cordel, usando como “empate” (carnada) la carne de una piraña que había sacado previamente con un cordel más chico. Ambos cortaron unas cuantas hojas de bijao (Calathea sp.) para envolver el pescado antes de acomodarlo en la fogata. “¿Te gusta la patarashca?”, me preguntó Sixto mientras yo asentía y me deleitaba con el sabroso pescado, y a la vez batallaba con la innumerable cantidad de espinas. Es increíble la destreza con la que la gente local come boquichico, por un lado de la boca va entrando el pescado y por el otro salen con facilidad las espinas. “La próxima vez vamos a preparar con bambú”, agregó Sixto.

La noche cayó y milagrosamente no había mosquitos, por lo cual podíamos descansar apaciblemente encima de las piedras al lado del río. La oscuridad era armonizada por las curiosas vocalizaciones de algunas lechuzas (Otus watsonii y O. choliba) que se escuchaban a lo lejos, y de vez en cuando interrumpida por los extraños ruidos producidos por los duetos de ratas del bambú (Dactylomys dactylinus). Finalmente caímos rendidos arrullados por el canto de las ranas y de los miles de grillos y saltamontes. A la mañana siguiente, luego de terminar con los restos del pescado de la noche anterior, empezamos a caminar por la quebrada. Luego de varias horas de caminata ya habíamos avistado un par de ronsocos (Hydrochaeris hydrochaeris), una pequeña nutria de río (Lontra longicaudis), varios monos tocones (Callicebus moloch) y pichicos (Saguinus fuscicollis), e incontables especies de aves, destacando los martines pescadores, anhingas (Anhinga anhinga), cormoranes (Phalacrocorax brasilianus), garzas, y por supuesto loros y guacamayos.

Arcilla vital
Agustín se acercó a una pequeña pared de color rojo-plomizo, un poco cubierta por la vegetación, y me dijo tranquilamente: “Mira”. Cuando me acerqué un poco me advirtió: “No vas a tocar el barro, vas a dejar todo tu olor y ya no va a venir animales”. Le hice caso una vez más al sabio Agustín, y con el agua hasta las rodillas me puse a analizar las huellas alrededor de la collpita. Había huellas de sajino (Tayassu pecari) y venado (ambos ungulados), y también de picuro (Agouti paca), un roedor de gran tamaño. Pusimos las carpas y mosquiteros al frente, a una distancia prudente, y los camuflamos con ramas y hojas. Sixto advirtió: “No podemos hacer fogata esta noche, va a espantar al picuro, vas a tener que abrir tu atún nomás”. Luego del delicioso festín de la noche anterior tuvimos que contentarnos con un atún “grated” expirado, en aceite vegetal y sal. Como a la una de la mañana llegó nuestro primer invitado, un hermoso venado colorado (Mazama americana) que, pese a la linterna que lo alumbraba, comió su arcilla tranquilamente. A las dos y media me despertó Agustín para mostrarme un picuro collpeando. Ningún otro animal llegó esa noche.

Todo el día siguiente lo pasamos admirando la naturaleza y disfrutando ese paradisíaco lugar. En la noche observamos una enorme sachavaca (Tapirus terrestris), el mamífero terrestre más grande de la selva. La sachavaca tampoco se inmutó con la luz de la linterna y sumergía de cuando en cuando su larga “trompa” en el barro mojado para consumir grandes bocados. Al rato apareció un sigiloso ronsoco, el roedor más grande del planeta, que aunque pasó cerca no paró a collpear; y como a las cuatro de la mañana nos despertaron dos ruidosas ratas de bambú comiendo arcilla. La última noche vimos nuevamente al venado y a un par de sajinos.

En el medio de la noche cuando me disponía a ir al baño escuché un ruido en el agua (probablemente un caimán de quebrada que saltó al agua asustado al sentirme pasar) que por un instante me hizo desviar la luz de mi linterna. Al segundo, como por instinto, alumbré al frente mío donde una serpiente jergón (Bothrops atrox) aguardaba en posición de ataque. No sé que fue más rápido, si el salto hacia atrás que pegué o los latidos de mi corazón. El ruido que hice despertó a Agustín, quien como adivinando lo sucedido me dijo: “Cuidao no te vaya picar el jergón” mientras que yo seguía sin salir del susto. Al día siguiente regresamos al bote con una torrencial lluvia preguntándonos cuándo iba a ser la siguiente vez en que humanos fueran a regresar a ese lugar tan prístino. La cortina de agua sólo nos permitió ver al regreso a una familia de Gansos del Orinoco (Neochen jubata) en una de las orillas del río, así como a unos cuantos gallinazos remojados. Ya de bajada a Puerto Maldonado pudimos ver a dos cotomonos (Alouatta seniculus) comiendo en una pequeña collpa al lado del río, evento que sorprendió al propio Agustín.

Destino incierto
Existen muy pocos estudios sobre las collpas de mamíferos, por lo que sería ideal promover la investigación científica en estos recónditos rincones de la Amazonía, siempre con mucho cuidado para no perturbarlos y sobretodo con la importantísima participación de la población local. Fue sólo gracias al conocimiento ancestral de nuestros amigos Eseeja, que pudimos en apenas cuatro días observar más fauna de lo que se puede ver a veces en semanas o inclusive meses.

Durante las últimas décadas la presencia del ser humano ha ocasionado que sea muy difícil observar lugares con fauna saludable. En muchos sitios en la selva con suerte uno puede apenas observar uno que otro pichico, así que la experiencia descrita líneas arriba representa de veras un privilegio. Nuestra especie ha intervenido enormemente y de manera poco sostenible los ecosistemas naturales, lo que está diezmando rápida y peligrosamente los recursos naturales. La codicia por la explotación a gran escala de los bosques tropicales-en especial por hidrocarburos-impera por todo el planeta. Las selvas del Tambopata y el Candamo no están libres de presiones externas. Por eso es crítico crear conciencia global para conservar los últimos refugios de vida silvestre que le quedan a nuestra vieja Tierra. Desde aquí ponemos nuestro granito de arena.

Nada como un refrescante baño en el río después de una larga jornada de trabajo a casi 40 grados centígrados. El cielo despejado en las casi siempre nubladas cabeceras del Tambopata dejaba al descubierto los hermosos nevados de Puno. Por encima de nosotros cruzaban el río volando varias parejas de coloridos Tucanes de Garganta Blanca (Ramphastos tucanus), batiendo sus alas a intervalos irregulares y con cierto grado de esfuerzo, “cayendo” inevitablemente por un par de segundos debido al inmenso tamaño de sus picos, para nuevamente agitar las alas para ganar altura, y así sucesivamente hasta llegar a “la banda” (el otro lado del río). Delante del cielo multicolor que matiza los últimos minutos del atardecer, apreciábamos también las siluetas de varias Pavas Campanilla (Pipile cumanensis) al vuelo, que a diferencia de los tucanes, dejan de aletear por periodos más largos, y planean hasta alcanzar la orilla de enfrente. Por inercia atinábamos a abrir la boca y tomar toda el agua que podíamos hasta la saciedad, sin preocuparnos mucho puesto que la población más cercana aguas arriba se encuentra a unos 50 kilómetros en línea recta en los bosques montanos puneños.

Salvador “Gallito” Mishaja, poblador Eseeja de la comunidad de Infierno, y también asistente del proyecto de investigación de guacamayos, nos miraba riéndose (siempre se ríe) y nos decía “Uuuuy, han tomado tanta agua que ya no van a querer ir nunca”. Según los indígenas Eseeja, aquel que toma agua del río Tambopata, va a regresar siempre a ese paradisíaco lugar. “Vas a poner tu truza…”, decía Gallito (el acento característico lo dejo a la imaginación del lector) “…sino va a entrar el canero”. Los caneros (Trichomycteridae) son peces parásitos, que supuestamente se introducen sin previo aviso en cavidades oscuras, por lo cual optamos en las subsiguientes oportunidades a hacer caso a la experiencia nativa y a ponernos nuestra respectiva “truza” para no correr riesgos innecesarios por bañarnos en estado natural.

Bandadas multicolores
Hace ya casi 18 años que visité por primera vez la collpa de guacamayos del río Tambopata y la leyenda Eseeja era cierta; regresé y trabajé por muchos años más en ese mágico rincón de la selva sur del Perú. A unos doscientos metros de donde nos bañábamos aquella vez, se encuentra el gran acantilado de arcilla. La collpa esta compuesta de minerales que cada mañana (sin lluvia) atraen hasta 13 especies diferentes de loros y guacamayos que llegan en centenares. Aquel que ha tenido la oportunidad de apreciar “una buena collpa”, nunca va a olvidar semejante espectáculo. Como todo lo bueno implica un sacrificio, la voz de alarma suena a las 4:30 de la madrugada. Todavía a oscuras antes de cruzar el río con la canoa, ya se escuchan a lo lejos los ruidosos aullidos de los coto monos (Alouatta seniculus) que se pueden oír desde distancias incalculables.

El sol antes de aparecer ya anunciaba su salida tiñendo el cielo y las nubes nuevamente con tonalidades rojas y naranjas. Ya ubicados estratégicamente en nuestro privilegiado escondite justo al frente de la collpa, empezábamos a observar con asombro a los loros que llegaban a hacer su “show”. Los primeros en llegar son los loros pequeños, los pericos, las auroras (Amazona sp.) y los guacamayos más pequeños: el Guacamayo de Frente Castaña (Ara severus) y el Guacamayo de Vientre Rojo (Orthopsittaca manilata). Aunque frecuentemente se pueden ver volando pequeñas bandadas del raro Guacamayo de Cabeza Azul (Primolius couloni), rara vez se le ve “collpeando.” Las aves se van congregando en las copas de los árboles mientras que van comenzando a aparecer-volando en pares (o en tríos o cuartetos en el caso de una pareja con una o dos crías)-las especies de guacamayos grandes que habitan la zona: el Guacamayo Azul y Amarillo (Ara ararauna) con sus elegantes plumas que dibujan las líneas negras de su cara y una sutil “barba” negra, el Escarlata (Ara macao) con sus brillantes parches amarillos en las alas, y el más grande de los tres, el Guacamayo Rojo y Verde o “cabezón” (Ara chloropterus) con parches verdes en las alas y un enorme pico. El color de estas espectaculares aves se acentúa aún más con la salida del sol. Lo mismo ocurre con la collpa que se torna súbitamente en un color ocre intenso.

Antiácido natural
Los loros y guacamayos se perchan uno a uno en las ramas de los árboles, y son aves tan “sociables” que a veces pareciera que estuvieran “conversando” unas con otras. Muchos científicos clasifican la “inteligencia” de ciertos psitácidos en el mismo nivel que la de los delfines o chimpancés. Es divertido observar su comportamiento; se “acicalan” entre ellos, emiten ensordecedores sonidos, se cuelgan “pico abajo” de una pata, se “picotean” como jugando, hasta que de un momento a otro los guacamayos pequeños y amazonas empiezan a volar de un lado a otro de la collpa hasta que después de varias “fintas” e intentos bajan al acantilado y comienzan a tomar posiciones. El plumaje verde de las especies pequeñas les permite camuflarse como la vegetación que crece en la collpa. Luego, los guacamayos grandes comienzan a bajar de par en par ya con más confianza a comer arcilla. Existen dos teorías por las que los loros y guacamayos consumen arcilla. La primera, la más aceptada, consiste en que la arcilla contiene sales y minerales que complementan su dieta diaria. La otra sostiene que, dado que los loros y guacamayos consumen frutos y semillas verdes que contienen taninos, utilizan las sales de la collpa a manera de antiácido natural. Los taninos son sustancias tóxicas que producen muchas plantas como una defensa natural para evitar ser consumidas por ciertos animales. No se sabe exactamente la cantidad de taninos que puedan ingerir los loros, pero la collpa podría aminorar los efectos tóxicos. Lo más probable es que los loros consuman la arcilla debido a una combinación de ambas teorías.

El multicolor show no tiene igual. Un caleidoscopio que nos obsequia la naturaleza en uno de sus innumerables caprichos, tanto cuando los loros vuelan como cuando “collpean”. Muchas veces hemos contado entre 70 y 80 guacamayos grandes comiendo collpa a la vez, sin contar los 200 a 300 loros más pequeños. Como los guacamayos pasan la mayor parte del tiempo en los árboles, cuando están en la collpa se encuentran expuestos a ataques de aves rapaces de mayor tamaño como Águilas Harpías (Harpia harpyja), Águilas Crestadas (Morphnus guianensis) o Águilas Ornadas (Spizaetus ornatus). Es por esto que los loros están muy alertas y nerviosos, y al menor grito de alarma salen todos volando a la vez en una explosión incomparable de color.

Para darse una vuelta por ahí…
La collpa de guacamayos está ubicada en el alto río Tambopata en el límite de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene en el departamento de Madre de Dios. Para llegar hay que volar desde Lima o Cusco a la ciudad de Puerto Maldonado. Luego se navega el Tambopata río arriba en canoa por unas 7 horas con motor grande o, dependiendo de la habilidad del motorista, por unos dos a tres días en “peque-peque” como viajábamos nosotros “a la antigua” durante los inicios del Proyecto de Guacamayos.

No solo los loros y guacamayos consumen la arcilla de la collpa. Otras especies de aves como las pavas y palomas también lo hacen frecuentemente. Del mismo modo, diferentes especies de mamíferos collpean regularmente, pero esa historia la contaré en el próximo artículo de Hábitat.

Para mayor información de cómo visitar la collpa de guacamayos del Tambopata, contactar a la empresa Rainforest Expeditions http://www.perunature.com la que se dedica al ecoturismo en serio en la zona desde principios de los noventa.

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Para los que no leyeron el artículo, reproduzco debajo algunas líneas que describen el premio: “El premio Parker Gentry se estableció para distinguir a aquellas personas, equipos u organizaciones que han dado todo por la conservación de los recursos naturales. El premio se nombró en honor a los prestigiosos científicos naturalistas Alwyn “Al” Gentry, botánico, y Theodore “Ted” Parker III, ornitólogo. Ambos lamentablemente perdieron la vida en un trágico accidente aéreo en las selvas del oeste del Ecuador, mientras perseveraban en su infatigable misión de cultivar el entendimiento de los bosques tropicales.”

El artículo se encuentra en esta misma columna, y pueden acceder siguiendo este link:

http://www.viajerosperu.com/new_habitad.asp?CODI_HABITAD=6

El Parker-Gentry, que entre sus 16 galardonados en sus 12 ediciones anteriores se encuentran siete peruanos, ha sido entregado a 7 biólogos, 6 profesionales de la conservación, 2 abogados y 1 líder indígena (12 hombres y 4 mujeres). Este año, el 13º premio PG le tocó al Dr. Tim Davenport, director de Wildlife Conservation Society (WCS) en Tanzania. Davenport, científico inglés que ha residido en cuatro países de África, ha trabajado en más de 80 localidades naturales del continente. Los frutos cosechados por Davenport y sus colegas han sido precisamente las varias áreas naturales protegidas creadas a raíz de la ardua labor de este entusiasta grupo de conservacionistas.

Kipunji, una nueva especie de mono
Los trabajos de conservación del Dr. Davenport se han centrado principalmente en las alturas del sur de Tanzania. Davenport es padre del Programa de Conservación de las Tierras Altas del Sur (SHCP- Southern Highlands Conservation Program), el cual con sólo un pequeño presupuesto creció hasta contar ahora con 30 colaboradores que forman parte de su equipo permanente, todos ellos oriundos de Tanzania. La visión de SHCP se basa firmemente en tres de los pilares más importantes de la conservación moderna: investigación, manejo de áreas naturales, y trabajo con comunidades humanas locales. El diverso equipo de SHCP ha ayudado a consolidar áreas de gran importancia-como el monte Rungwe, el Kitulo Plateau y los bosques de Mbizi-en el mapa de la conservación africana.

Las evaluaciones de diversidad, biológicas y sociales, son el punto de partida para la conservación de áreas naturales, algo que tenemos bien presente aquí en The Field Museum, ya que acabamos de completar nuestros primeros 20 inventarios rápidos (no se pierdan la edición No. 26 de la revista Viajeros). Un equipo de científicos liderado por Tim Davenport precisamente llevó a cabo los primeros inventarios de biodiversidad en el Mount Rungwe y la vecina localidad de Kitulo. Las evaluaciones arrojaron resultados impresionantes los cuales incluyeron el descubrimiento de una nueva especie de primate: Kipunji (Rungwecebus kipunji). Este hallazgo significó la clasificación de un nuevo género de primate para África, el primero en 83 años. La nueva especie de mono arbóreo fue también la primera en 23 años para este lejano continente. El Kipunji es sumamente raro ya que se cree que sólo existen poco más de 1,000 individuos dentro de su único hábitat conocido: las tierras elevadas del sur de Tanzania.

Esta especie se suma así a las otras 120 especies endémicas de este poco conocido paraje. En las mismas palabras de Davenport: “Este descubrimiento prueba que todavía hay mucho que aprender con respecto a las áreas más remotas y menos conocidas de Tanzania y de todo el continente africano.” El Kipunji afronta numerosas amenazas, las que incluyen la pérdida del hábitat, cacería y extracción maderera. El verdadero reto ahora es tratar de conservar no sólo al Kipunji sino a los bosques que lo albergan.

Durante la premiación, Tim Davenport recalcó que continuará luchando junto a su equipo por la conservación de los bosques altos del sur de Tanzania, para intentar así frenar la creciente deforestación que amenaza con fragmentarlos, hecho que no sólo torna más crítico el estatus del Kipunji, sino también el de otros cientos de especies que habitan este importante ecosistema.

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